Bineînțeles că există friptură”, a continuat el, de parcă a mânca carne de vită ar fi o erezie

Sunt bine izolați, poartă în general încălțăminte de susținere și sunt înarmați până la dinți. Luna trecută, când proprietarul Rock Art Matt Nadeau a primit un boilerplate "încetează și renunță" scrisoare de la Hansen Beverage, mi-a spus el, a decis să nu ia o acțiune simplă, cum ar fi să pună un plus "t" în numele berii lui.

Cu ajutorul Facebook, YouTube și Associated Press, Nadeau a sperat să obțină suficient de multe PR negative pentru Monster, încât să devină neprofitabil pentru ei să continue să lupte.

"As putea face asta," spune Nadeau, apoi face o pauză. "Nu vreau."

Berea în cauză este un vin american de orz cu 10% alcool în volum și o mulțime de hamei care necesită în mod clar termenul "Vermonstru." Băutura energetică monstruoasă a lui Hansen, pe de altă parte, este făcută cu taurină și guarana și nu are o asemănare trecătoare cu vinul de orz. Nadeau bănuiește că procesul se datorează unui parteneriat recent dintre Hansen, care și-a făcut un nume cu sucuri naturale, cu conservanți, înainte de a pătrunde pe piața băuturilor energizante, și fabrica de bere monstru (îmi pare rău) Anheuser-Busch.

Potrivit lui Nadeau, avocatul lui Hansen, Diane M. Reed, i-a spus că Hansen intenționează să intre pe piața băuturilor alcoolice.

"Am spus „Păcat, sunt deja aici”." Nadeau a declarat pentru Associated Press. "Am fost aici. Și deja fac bere."

E-mailul lui Hansen către avocații lui Nadeau spunea că numele ar fi "creează fără îndoială o probabilitate de confuzie și/sau diluare" Marca comercială a lui Hansen. Atât Reed, cât și un purtător de cuvânt al Hansen au refuzat să comenteze procesul.

Nadeau împarte o clădire cu un producător de metal și are doar șapte angajați. Mi-a spus el a fost sfătuit de cinci avocați cu drepturi de autor că, deși legea era de partea lui, Hansen îl va strânge inevitabil într-un război de uzură până când va trebui fie să-și închidă ușile, fie să nu mai vândă Vermonster. Dar, cu ajutorul Facebook, YouTube și Associated Press, Nadeau a sperat să obțină suficient de multe PR negative pentru Monster, încât să devină neprofitabil pentru ei să continue să lupte. Doi dintre cei mai mari comercianți cu amănuntul de băuturi din Vermont l-au scos pe Monster de pe rafturi, iar magazinele din Connecticut s-au alăturat boicotului. La momentul scrierii acestui articol, videoclipul lor de pe YouTube, "Matt și monstrul," are puțin peste 63.000 de vizualizări.

Rezistența spune o poveste deosebit de Vermont. Vermontilor le plac producătorii lor de alimente artizanale și urăsc să li se spună ce să facă. Brânza Cheddar și siropul de arțar par ciudate – până când încerci să le faci. Vermont este unul dintre cele patru state care și-au început existența ca republică independentă și chiar au o mișcare secesionistă în curs de dezvoltare.

Jeff Baker, un rezident cu părul roz din Burlington, a spus într-o scrisoare către directorul general al Hansen’s că Nadeau păstrează la fabrica sa:

"Oamenii din Vermont sunt mândri de moștenirea lor și se vor lupta mereu cu dinți și unghii pentru a proteja toate lucrurile din Vermont. … Venind după o companie locală, independentă, mică din Vermont va doborî casa din jurul tău."

Și până la urmă, a funcționat. Săptămâna aceasta, Hansen și Rock Art au ajuns la o înțelegere: Vermonster își poate păstra numele atâta timp cât fabrica de bere promite că nu va intra niciodată în afacerea cu băuturi energizante… aceeași afacere pe care Nadeau le-a oferit-o pe 28 septembrie.

"O victorie atât a noastră, cât și a Americii," el spune. "13 zile de social media și America corporativă a trecut de la „Nu, nu ai nimic” la „Bine, poți avea ceea ce vrei!”"

1 DIN 7

Fotografie de Jarrett Wrisley

Pentru o listă cu șase alimente australiene care merită încercate, faceți clic aici.

"Sydney nu are o cultură alimentară reală. Oamenii de aici nu înțeleg mâncarea. E o prostie."

Șoferul meu, care mă transporta de la aeroport la hotel, a zâmbit în retrovizoare în timp ce afirmația lui odioasă atârna în aer. "Bineînțeles că există friptură," continuă el, de parcă a mânca carne de vită ar fi o erezie. "Și există mâncare asiatică. Multe, de fapt, de care nu-mi pasă."

Dar bărbatul de la volan nu era un șofer obișnuit. Era un fost proprietar de restaurant, iar restaurantul său, nenorocitul Coco Roco, a fost în centrul unui caz de defăimare pe care în cele din urmă l-a câștigat în 2007. Tocmai coborisem dintr-un avion pentru a participa la Festivalul Internațional de Alimente de la Sydney – o săptămână. de demonstrații de bucătari, cine cu vin și tururi ale pieței. Și totul începea destul de delicios.

În toate aceste mese, ceva a ieșit în evidență. Mâncărurile care au funcționat cel mai bine au fost cele care au adus produse australiene grozave într-un plin autentic, condus de condimente.

În primul rând, voi scăpa de asta: șoferul meu a fost un tip foarte drăguț și îi apreciez candoarea. Dar și mie îmi pare rău pentru el, pentru că nu știe ce-i lipsește. După o săptămână petrecută mâncând în Sydney, sunt convins că orașul are o cultură culinară neobișnuită și plină de satisfacții.

Peisajul alimentar este ancorat de o scenă de gătit tinerească, care împrumută cel puțin la fel de mult de la est, cât și de la vest. Bucătarii țes noțiuni occidentale de produse artizanale –crup de vită Wagyu hrăniți cu cereale, micro-verduri organice, pește oceanic prins la linie — cu tehnici și gusturi orientale. Apoi scriu cărți de bucate sau fac emisiuni de televiziune despre asta, iar oamenii sunt atenți. Mâncarea asiatică este muza lui Sydney, iar pentru localnici este ceva de sărbătorit.

Aici, ingrediente precum lemongrass, anason stelat și frunze de tei se strecoară în mai multe meniuri decât ar trebui probabil. Dar asta pentru că fuziunea este privită cu mai puțin scepticism acolo decât oriunde altundeva în care am mâncat recent. Marii bucătari locali din Sydney – oameni precum Neil Perry, David Thompson și Christine Manfield – și-au făcut cariere scriind cărți și deschizând restaurante care antrenează cel puțin un ochi spre est.

"Orașul este mândru de noua sa cultură alimentară," a explicat Thompson, "pentru că nu a avut niciodată una. Existau doar alimente gătite în tradiția anglo–nu doar fripturi, ci și fripturi fierte," spuse el oftând. "Dar apoi au venit imigranții mediteraneeni, iar după aceea au sosit oameni din Asia. Mâncărurile lor au devenit ale noastre. Este o dezvoltare recentă și binevenită."

Fotografie de Jarrett Wrisley

Weekendul trecut, la Showcase-ul Bucătarului Food Festival, un weekend de demonstrații culinare și discuții despre mâncare, un bucătar din Chengdu a uimit mulțimea. Yu Bo, care și-a prezentat preparatele cu ajutorul autoarei Fuchsia Dunlop și a soției sale Dai Shuang, a fost poate o vedetă mai mare în Sydney decât în ​​Sichuan. Prezentarea lor a fost atât de plină încât a trebuit să mă strâng în fundul sălii pentru a viziona.

Și asta face ca mâncatul în Sydney să fie unic și plăcut. Mesenii non-asiatici nu par intimidați de bucătăria asiatică. Este dezbrăcat de exotism. Oamenii nu scot nasul la peste prajit pe os sau pasta de fasole fermentata sau sos de peste. În schimb, le îmbrățișează.

Marțea trecută m-am plimbat prin piețele anuale de tăiței de noapte și am fost uimit – nu de mâncare, care era destul de obișnuită – ci de următoarele. Ceea ce părea că câteva mii de oameni s-au înghesuit în Hyde Park North pentru a mânca mâncare de stradă malaeziană, thailandeză și chinezească.

La Spice Temple, eroul local Neil Perry oferă tratamente mai autentice cu mâncare din Sichuan și Hunan decât credeam că este posibil într-un format occidental. Au fost lovituri și unele nereguli subtile în masa mea acolo – preparatelor le lipsea înțepătura vibrato a boabelor de piper Sichuan, de exemplu – dar mâncarea era fidelă originilor și foarte picante. Camera, slab luminată cu felinare roșii, era plină de oameni. "Simt că am putea fi la Londra," i-a șoptit o femeie soțului ei, în timp ce s-au așezat lângă mine. Dar kou shui ji al meu (numit "pui taiat alb fierbinte si amortitor") am simțit că ar putea fi în Chongqing, dacă doar pentru încă un vârf de hua jiao.

Într-o altă noapte am rătăcit pe lângă o coadă care se întindea pe stradă. Urmărind-o înăuntru, am găsit roti cu pene și un curry bogat parfumat cu cuișoare și scorțișoară cu bucăți slabe de miel australian. Erau farfurii mari de satay de pui, fragede și afumate, și un glory de dimineață prăjit la wok, picurând cu sambal belacan. Mâncarea de la acel restaurant, numit Mamak, merită așteptată.

Un alt fel de mâncare care mi-a rămas cu sinceritate a fost puiul marinat la grătar cu curry roșu de la Sailor’s Thai Canteen. Era afumat și suculent așa cum ar trebui să fie gai yang și învelit într-un curry neobișnuit (dar delicios). Mi s-a părut o îmbunătățire față de original.

La Red Lantern, un restaurant vietnamez din Surrey Hills, mi-am ales drumul printr-o salată tânără de fructe de jac și un curry moale de capră – lucruri la care s-ar putea să nu vă așteptați să le mâncați în afara Vietnamului, darămite cu un Gewurtztraminer bun. Restaurantul confortabil al proprietarului Luke Nguyen a dat naștere acum două cărți de bucate foarte mari, iar emisiunea sa de televiziune debutează în Australia săptămâna aceasta.

Și în toate aceste mese, ceva a ieșit în evidență. Mâncărurile care au funcționat cel mai bine au fost cele care au adus produse australiene grozave –așa cum nu le puteți găsi în restaurantele locale din Asia — într-un plin autentic, condus de condimente. La fel ca pieptul fraged Wagyu gătit cu vinete și ardei iute proaspăt la Spice Temple, sau snapper-ul prins la linie care a fost prăjit puțin adânc și sos de pește la Red Lantern, sau mielul australian în curry de la Mamak.

Și așa că nu este chiar atât de surprinzător că cea mai memorabilă masă a mea din Sydney a venit la Universal – restaurantul inspirat global al lui Christine Manfield din Darlinghurst. Aici, ea face ceea ce face cel mai bine Sydney – luând arome și tehnici globale și le face proprii.

Am mâncat trei lucruri la restaurantul ei: rulouri crocante de kingfish prăjit, învelite în nori, umplute cu uni dulce, abia gătit; riff-ul bucătarului pe Vol-au-vent, în acest caz cu fire fragede de porc fiert, o cremă de hamsii afumată și o anghinare care s-a sfărâmat în ceva minunat; și în final, un fel de mâncare de vinete prăjite la wok, condimentate cu turmeric.

Pulpa vinetei fusese scoasă și căsătorită cu un amestec amețitor de condimente indiene, apoi revenită cu grijă într-un cilindru de piele violet, perfect gătită. Acesta a fost acoperit cu o bucată de frunze de curry prăjite crocante, sfeclă roșie, mango verde și tăieturi de mărar. Era acru, picant, amar și curajos. M-a făcut să mă întreb cum s-a întâmplat. Și, făcând asta, m-a dus simultan în sudul Indiei și nord-estul Thailandei.

Dar dacă voi mânca vreodată așa ceva din nou, probabil că mintea mea se va întoarce undeva dedesubt.

Pentru o listă cu șase alimente australiene care merită încercate, faceți clic aici."

De obicei, Canalul Alimentar are grijă, nu în – treaba noastră este să aducem lumea pe desktop și pe masă, sau cel puțin la ceea ce merită să mănânci și să te gândești, să nu intrăm în genul de discuții intramurale care pot fi distractive, dar oarecum. lasa pe toti ceilalti afara. Și nu mi-ar trece prin minte să fac link la niciunul dintre laudele frumoase pe care alte site-uri și oameni le-au primit pentru Food Channel – dar băiete, apreciem asta!! The "noi" fiind Eleanor Barkhorn, incredibila noastră producătoare principală și stagiarii care ne ajută de neprețuit, inclusiv acum Shea Connelly.

Dar vestea că Ad Age l-a ales pe James Bennet, redactorul șef al The Atlantic, Editorul Anului merită subliniată aici, pentru că este un semn că lumea mass-media recunoaște timpul nespus și a crezut că a pus-o pentru a face revista mereu mai provocatoare. și pertinent, fără să treacă vreodată linia de a fi inflamatori sau iresponsabili. Dacă sună ca o linie dificilă de parcurs, este, iar el și editorul nostru adjunct, Scott Stossel, o parcurg lună de lună, cu rezultate din ce în ce mai impresionante. Munca lor grea este posibilă prin sprijinul constant al președintelui nostru, David Bradley, și al președintelui, Justin Smith. O parte din viziunea lui James a fost să-l aducă pe Bob Cohn ca șef al TheAtlantic.com, într-un fel de împărat al Constantinopolului la Roma sa – iar munca sa rapidă și fantastică l-a așezat rapid pe Lista celor mai puternici oameni din Washington a GQ. Și nu o pot omite pe Maria Streshinsky, redactorul nostru director adjunct și sufletul minut cu minut al revistei, fără de care nu ar fi editată, verificată, aranjată și produsă în fiecare lună – și care oferă sunt propriile mele ordine de marș în viața mea tipărită și sunt și editorul meu iubit.

Revista tipărită – este încă o mare parte din viața mea, împreună cu acțiunea minut cu minut și distracția de a produce Canalul Alimentar, și ar trebui să facă parte și din a ta. După cum spune James Fallows în postarea sa, de obicei lungă, directă (și, de obicei, a postat-o ​​aseară la unu dimineața, în momentul în care a citit despre asta), abonează-te! Viața tipărită încă merită trăită și numai tu poți ajuta la menținerea ei în viață.

Fotografie de Aglaia Kremezi

Roșiile verzi tari sunt ideale pentru murat.

• 2-3 kg de roșii verzi ferme, mari sau mici     • 1 ceapă mare sau 2 medii, tăiate în sferturi sau tăiate în 8 bucăți     • 4 căței de usturoi, tăiați în jumătate pe lungime     • 3-4 ardei gras, roșii sau verzi, fără semințe și fiecare tăiat în 6 bucăți lungi     • 3-4 ardei prostaline medicament iute proaspeți sau uscati, tăiați în jumătate pe lungime cu foarfecele, dar lăsați atașați la tulpină     • 4 foi de dafin     • 2-3 linguri de semințe de coriandru zdrobite grosier

Saramură:     • 1 litru de oțet alb     • 1/2 cană apă     • 2 linguri miere     • 3 linguri sare     • 2 batoane de scorțișoară

Clătiți și tăiați în sferturi roșiile mai mari, aruncând tulpina tare. Înjumătățiți-le pe cele mai mici. Puneți bucățile de roșii, ardeii – dulci și iute – ceapa, usturoiul și foile de dafin în straturi alternative pentru a umple borcanele până la aproximativ 1/2 inch de margine. Stropiți cu câteva semințe de coriandru.

Într-o oală de inox aduceți la fiert oțetul, apa, mierea, sarea și batoanele de scorțișoară. Se amestecă pentru a dizolva mierea și sarea și se ia de pe foc. Aruncați batoanele de scorțișoară și turnați suficientă saramură pentru a acoperi legumele în borcane, dar totuși lăsând spațiu de 1/2 inch în partea de sus (săramura rămasă poate fi folosită pentru alte murături). Sigilați borcanele și lăsați să stea aproximativ 10 zile înainte de servire.

Fotografie de Faith Willinger

Este o tradiție care a început acum câțiva ani cu o mulțime de prieteni bucătari în oraș pentru prezentarea restaurantului Espresso și a ghidurilor de vinuri. Raffaele Alajmo a rezervat două locuri la masa mea, a adus magnum de șampanie și a invitat câțiva prieteni. Am făcut prânzul și toată lumea s-a distrat bine. Anul acesta a fost ceva mai haotic decât de obicei.

Toate produsele proveneau de la ferma ecologică a fraților Innocenti din afara Florenței, carne de la Dario Cecchini, extra virgins de la Castello di Ama din Toscana și Tenuta Rocchetta din Sicilia.

Massiliano Alajmo (19,5 din 20 de voturi Espresso, 3 stele Michelin), Giancarlo Saran, Cavaliere delle Calandre, remarcat gastronomi, și Romina Savi, PR pentru Le Calandre au fost primii care au apărut. Când a sosit Pino Cuttaia (17,5 Espresso, 1 stea), am luat un magnum de Ca’ del Bosco și am început cu aperitivele, în curând li s-au alăturat Massimo Bottura (19,5 Espresso, 2 stele), Gennaro Esposito (18 Espresso, 2 stele) și (neașteptat) Mauro Uliassi (18 Espresso, 2 stele). Au fost agitați în legătură cu ghidul Gambero Rosso, care va apărea în două săptămâni – există un nou regizor cu o nouă perspectivă, schimbări mari și o mulțime de ratinguri scăzute printre bucătarii superstar.

Oaspeții mei au fost nebunești în privința salatei de roșii și struguri – au crezut că strugurii mici de vin sunt măsline și au fost plăcut surprinși.

Oaspeții mei au fost nebunești în privința salatei de roșii și struguri – au crezut că strugurii mici de vin sunt măsline și au fost plăcut surprinși. Am servit supă de năut, fără pastele pe care le plănuisem – mă așteptam la domnul Giovanni Assanti și el trebuia să termine felul de mâncare.